Keith Haring, o artista que criticava a cultura de consumo e vendia itens em uma Pop Shop por 50 centavos, virou inspiração no Cruise 2027 da Louis Vuitton, uma das marcas bilionárias do mercado de luxo. Três semanas após Nova York receber um Met Gala que propôs justamente a relação entre moda e arte, Nicolas Ghesquière levou a coleção para a cidade, diretamente do museu The Frick Collection. O local escolhido reforça um fetiche já conhecido do designer, que adora transformar museus ao redor do mundo em extensão da narrativa de suas coleções.
Cortesia de Louis Vuitton
Um dos principais nomes da pop art, Haring começou sua trajetória ocupando painéis vazios do metrô de Nova York, levando arte ao cotidiano de pessoas que muitas vezes sequer frequentavam galerias ou museus. Existia em seu trabalho uma provocação direta ao elitismo do mercado de arte, que transformava obras em ativos financeiros e distanciava a criação das ruas. Em 1986, o artista radicalizou ainda mais essa ideia ao transformar o comércio popular em uma instalação artística permanente, funcionando como uma afronta direta ao circuito tradicional das galerias.
Quarenta anos depois, suas obras estampam bolsas que ultrapassam os vinte mil reais e roupas na casa dos trinta. E talvez aí esteja a parte mais interessante e contraditória de toda a coleção. O que acontece quando uma linguagem que nasceu da rua, da democratização da arte e da crítica ao consumo é absorvida por uma das maiores maisons de luxo do planeta? Até que ponto algo criado a partir de um imaginário subcultural continua preservando sua potência quando vira objeto de desejo ultraluxuoso?
Keith Haring em 1986. Foto: Rob Bogaerts
O mais curioso é que a Louis Vuitton parece completamente consciente dessa contradição. Afinal, essa relação entre luxo, arte e apropriação cultural já faz parte da própria identidade da maison há décadas. Muito antes das collabs se tornarem uma estratégia óbvia de mercado, a marca já entendia que aproximar artistas contemporâneos do luxo não servia apenas para “embelezar” produtos, mas para reposicionar culturalmente a própria ideia de luxo. Foi isso que aconteceu quando Marc Jacobs convidou Takashi Murakami para colorir o monograma da maison nos anos 2000, contaminando um dos maiores símbolos do luxo francês com anime, cultura pop japonesa e estética kitsch. Depois vieram nomes como Yayoi Kusama, transformando grafite em desejo de consumo, e, levando obsessão, repetição e psicodelia para dentro das vitrines da marca.
Mas talvez nenhum movimento tenha sido tão simbólico quanto a chegada de Virgil Abloh à direção criativa masculina da maison. Antes da Louis Vuitton, Virgil vinha da Off White, marca construída em cima de códigos do streetwear, da cultura do skate, do hip-hop e da apropriação gráfica da própria linguagem industrial. Ao contratá-lo, a Louis Vuitton praticamente institucionalizou o streetwear dentro do luxo europeu tradicional. E mais do que isso: mostrou que o luxo contemporâneo já não quer parecer distante da cultura popular — ele quer parecer o epicentro dela.
Porque hoje exclusividade não vem apenas da tradição aristocrática ou do artesanato francês. Ela também vem da sensação de autenticidade cultural. O luxo quer grafite, quer música, quer rua, quer internet, quer underground, quer o “cool” que nasce fora das instituições para depois ser absorvido por elas. E talvez seja exatamente isso que torna a Cruise 2027 tão interessante. A coleção fala o tempo inteiro sobre dualidade: uptown e downtown, passado e futuro, museu e metrô, alta cultura e cultura popular. Mas no fundo, ela também evidencia como essas fronteiras praticamente deixaram de existir.
Keith Haring, Sem Título. (1982)
Até o próprio contexto do desfile reforça isso. Um dia antes da apresentação, o The Frick anunciou um patrocínio de dois anos da Louis Vuitton. E existe algo quase perfeito nisso: uma maison bilionária utilizando a estética de um artista que criticava o elitismo cultural dentro de uma instituição financiada pela própria maison. Só que talvez a maior provocação esteja justamente aí. O capitalismo contemporâneo não elimina mais a crítica — ele a absorve, estetiza e revende como exclusividade.
A coleção em si é extremamente “ghesqueriana”. O styling caótico, futurista e quase deslocado no tempo aparece enquanto o designer investiga as dualidades entre Paris e Nova York — cidades onde alguém pode usar Louis Vuitton no metrô, onde uptown e downtown coexistem simultaneamente. E talvez seja justamente essa tensão que move toda a coleção: o encontro entre a sofisticação quase aristocrática francesa e a energia desordenada, barulhenta e culturalmente híbrida de Nova York.
Nas roupas, isso aparece o tempo inteiro. Silhuetas estruturadas convivem com referências utilitárias, jeans aparecem reinterpretados através do savoir-faire francês, couros ganham aspecto quase industrial e o styling mistura proporções, texturas e épocas diferentes como se todas essas identidades urbanas coexistissem ao mesmo tempo. Existe algo propositalmente estranho em muitos dos looks, quase como se Ghesquière tentasse vestir uma personagem que acabou de sair do metrô em 1983 e entrou acidentalmente em um salão da Era Dourada nova-iorquina.
Foto: Go Runway
Também existe uma tentativa muito clara de transformar códigos populares em objeto de preciosidade. Grafites aparecem traduzidos em bordados extremamente elaborados, paetês simulam texturas urbanas, estampas remetem à sinalização das ruas, enquanto detalhes metálicos e referências automotivas atravessam a coleção inteira. O banal vira luxo, o urbano vira artesanato, a rua vira atelier. E talvez essa seja uma das maiores obsessões de Ghesquière há anos: pegar elementos considerados cotidianos, funcionais ou até “feios” e elevá-los através da construção de moda.
As obras de dos anos 1980 aparecem incorporadas não apenas como estampas decorativas, mas quase como fragmentos vivos da própria cidade. Os desenhos do artista atravessam vestidos, bolsas e acessórios como se Nova York estivesse literalmente impressa nas roupas. Até “Brazil” (1989) foi reinterpretada na clássica bolsa Alma, em mais um exemplo de como a maison transforma obras originalmente ligadas ao espaço público em símbolos de desejo global.
Cortesia de Louis Vuitton.
E existe algo interessante no fato de a coleção nunca tentar parecer minimalista ou silenciosa. Tudo nela é excesso: excesso de informação, de textura, de referências culturais, de camadas históricas e de signos urbanos. Como a própria Nova York, a Cruise 2027 parece construída a partir de colisões entre arte e consumo, rua e museu, passado e futuro, cultura popular e luxo extremo. Ghesquière não esconde a contradição; ele a transforma em espetáculo, provando que no teatro do luxo contemporâneo, a rebeldia só é bem-vinda se vier com preço de etiqueta e acabamento de alta-costura.